Наш мастер-класс: Фотосессия для домика в деревне

Если вы продаете объект загородной недвижимости, грамотно составленное объявление – уже полдела. А в условиях когда в «табличных» каталогах выставленных домов, дач и участков – многие тысячи объектов, шансы на успех повышает фотообъявление. Непременное условие: снимки в нем должны быть не серыми и мутными, а качественными – сочными по цветовой гамме и «звенящими» от резкости.

Среди агентов по недвижимости – немало достойных фотолюбителей, но профессиональных фотографов практически нет. Стало быть, учимся фотографировать сами, и наш мастер-класс – вам в помощь!

Подборка качественных фотоснимков расскажет покупателю гораздо больше, чем подробное описание с указанием количества соток, квадратных метров и киловатт электроэнергии. Например, рассматривая объявления в фотокаталоге БН, глаз вашего потенциального контрагента по сделке остановится на миниатюрном, но ярком изображении домика. Ему захочется, прежде чем отправляться в путь, посмотреть, как выглядит участок и окружение, заглянуть в сам дом и «примерить на себя» вашу гостиную. Выбор объекта загородной недвижимости в большинстве случаев начинается с разглядывания фотографий.

Если речь идет о демократичном домике, расположенном за тридевять земель, приглашение фотографа-профи обойдется неоправданно дорого. Да и профессиональную аппаратуру покупать только ради этой фотосессии нет смысла. В технических требованиях к рекламно-информационным материалам на портале БН указано, что к публикации принимаются фотографии (графические изображения) оптимальным размером 300 пикселей в ширину и 225 пикселей в высоту в формате *.jpg. Это означает, что даже снимок с мобильного телефона у вас примут. Но достигнет ли такая реклама цели? Оптимальный вариант для съемки – это, конечно, полу- или профессиональная зеркальная фотокамера. Но в умелых руках и цифровая «мыльница» порой творит чудеса.

Особенности работы с «мыльницей»

Поскольку мы издание не для фотолюбителей, обозревать представленную на рынке аппаратуру не будем. Тот, кто успел изучить свою фототехнику, может этот раздел пропустить. Отметим лишь некоторые особенности работы с «бюджетной» фотокамерой, позволяющие выжать из нее максимально возможное качество.

1. Как должно быть известно тому, кто внимательно изучил инструкцию, приложенную к фотоаппарату, у него есть разные режимы, определяющие качество съемки. Например, при разрешении 680Х320 пикселей на карте памяти можно разместить энное количество снимков, а при 1280Х640 – в несколько раз меньше. Так вот, выставляйте максимально возможное разрешение – не экономьте место на карточке. «Испортить» снимок, уменьшив его в размере, вы всегда успеете. Но если в процессе обработки снимка, сделанного с минимальным разрешением, вы будете выбирать из него небольшой фрагмент, то потеряете остатки и без того «никакого» качества.

2. В технических характеристиках любительских камер кратность увеличения изображения часто указывается следующей формулировкой: «3-кратный оптический зум. 8-кратный цифровой зум». Так вот, мы не знаем, кто и зачем придумал «цифровой зум», единственная функция которого – просто обрезка «лишнего» изображения. Поэтому никогда не пользуйтесь функцией цифрового увеличения при съемке.

3. Выбирайте режим минимально возможной светочувствительности матрицы. Снимок, сделанный при светочувствительности в 100 ед. ISO, потребует от вас хорошего освещения, но будет менее «зернистым» (как говорили, когда фотография была «пленочной»), нежели в случае, когда выставлена светочувствительность 500 или 800 ед.

4. Тому, как правильно выбирать экспозиционные параметры (выдержка и диафрагма фотоаппарата), учат в фотошколах, фотокружках и специализированных учебных пособиях. Мы не будем акцентировать на этом внимание. Но если ваша цель добиться максимального качества изображения, то, выбрав нужный ракурс (об этом – позже), попробуйте несколько режимов съемки, из числа тех, что предлагает ваша камера («портрет», «пейзаж», приоритет выдержки или диафрагмы, «авто»… – они у всех типов любительских камер обозначаются разными буквами и пиктограммами).

5. Сделав несколько снимков с использованием разных режимов съемки, рассмотрите их на мониторчике камеры. Обязательно воспользуйтесь функцией увеличения снимка на дисплее и оцените мелкие фрагменты изображения на предмет их резкости и проработанности в деталях. Делать это надо не дома, когда уже нет возможности повторить съемку, а непосредственно на съемочной площадке. Ведь то, что на трехдюймовом мониторе фотоаппарата кажется идеальным, уже при двукратном увеличении может «поплыть». Это типичная ошибка агентов недвижимости, которые отправляются на просмотр объектов с камерой. В результате им приходится снова ехать на съемку, либо предлагать к публикации нерезкие снимки.

6. «Бракованные» снимки удаляйте тотчас и без сожаления. Ваша задача – привезти со съемки 20-30 более или менее приличных фотографий, чтобы выбрать из них пять-семь для публикации. Действуйте по известной пословице опытных кинематографистов: «Лишний метр в корзину улучшает картину».

7. Вы никогда не замечали, что на южных курортах у вас легко получаются идеально яркие, сочные и резкие снимки, а в родном северном садоводстве фотографии, сделанные той же камерой, оказываются серыми и смазанными? Камере не хватает света. «Узкое место» недорогого аппарата – не матрица, а его объектив. Дешевая пластиковая оптика не только «заваливает» края изображения, но также требует идеальных условий освещенности. Если со светом напряженка, процессор камеры вынужден компенсировать его недостаток всеми доступными способами: например, активируя фотовспышку (на снимке появляются блики и серые пятна) или более длительной выдержкой, что приводит к «шевеленке» (смазыванию изображения). Приобретите недорогой штатив (500–900 рублей). Он станет незаменимым помощником при съемках в сумерках, пасмурную погоду, а также позволит добиться эффектных снимков в вечернем освещении (для загородного дома – порой самое то). Если в момент срабатывания затвора камеры она надежно зафиксирована на штативе, ваши шансы получить резкий снимок существенно возрастут.

Впрочем, не будем занимать время читателя всем тем, что можно прочитать в инструкции к любому современному фотоаппарату. Отправляемся на съемочную площадку, точнее, на наш участок с домиком.

Время съемки и погодные условия
Оптимальное время съемки в безоблачную погоду летом с 10 до 12 и с 16 до 18 часов. Легкая облачность, когда нет резких теней, – идеальный вариант. В зимнее время лучше всего снимать с 13 до 16 (это при сером небе), при ярком солнце – весь световой день.
«Все мы люди занятые, и не всегда есть возможность выбрать оптимальное время и подгадать с погодными условиями, поэтому приходится подстраиваться на ходу, – говорит доцент кафедры телережиссуры и тележурналистики СПБГУКиТ Юрий Макусинский. – Может оказаться, что снимать придется и при палящем солнце, и в дождь, и в снегопад. Поэтому пользуйтесь переменчивостью погоды – набежавшим облаком или просветом в небе. В пасмурную погоду используйте штатив и старайтесь, чтобы в кадре было как можно меньше неба. Если солнце светит ярко, а вокруг снег – качественный снимок бюджетным аппаратом сделать трудно, но можно. Старайтесь, чтобы в кадре не было теневых зон, между тем провалов в тенях, скорее всего, избежать не удастся. В сумерках добиться выразительного эффекта можно, если включить фонари на участке, зажечь свет в комнатах. Но старайтесь, чтобы прямые лучи не попадали в кадр. Снимать в этом случае придется со штатива».

Идеальный вариант, когда солнце за спиной фотографа, но светит ему не в затылок, а смещено влево или вправо. Что делать, если солнце за объектом? Скорее всего, качественный снимок сделать не удастся. Но попробовать можно. Не пускайте в кадр небо и старайтесь отрабатывать экспозицию по фасаду. Если снимаете в автоматическом режиме, то наведите видоискатель на объект съемки и нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы камера «поймала» объект. После этого произведите кадрирование и произведите съемку, «дожав» кнопку.

Общий план. Выбор точки съемки
Наша основная задача на сегодня – сделать основной снимок для объявления.

В учебных пособиях для фотолюбителей часто пишут о том, что самым простым для начинающего жанром является съемка архитектуры. Но дело в том, что современный коттедж или загородное родовое гнездо, обнесенное забором, а также щитовой домик в садоводстве не являются архитектурными объектами. Однако они являются объектами недвижимости, которые нам необходимо показать зрителю. А поскольку ограды у нас как минимум двухметровые и дома, как правило, располагают близко к заборам, получается, что и развернуться-то негде. Выбор точки съемки превращается в непростую задачу.

Пытаясь взять в кадр фасад объекта съемки, начинающий фотограф пятится и упирается спиной в соседский забор, стену другой постройки или заросли кустарника. Но это не беда, зум фотокамеры позволяет одним нажатием кнопки «отодвинуть» объект. В результате фотограф едва ли не ложится на землю, щелчок затвора – и снимок готов. Уютный садовый домик без фундамента словно нависает над зрителем, подобно египетской пирамиде со сходящимися к верхней точке углами (искажение перспективы). Действительно, нижняя точка съемки придает зданию величественность, существенно увеличивая его размер. Фоном здесь как правило является небо, и оно создает настроение… А какое настроение создаст питерское вечно серое небо — тот еще вопрос. Это далеко не тот эффект, которого мы добиваемся, делая снимок загородного дома.

Иногда для того чтобы поместить здание в кадр, нам приходится отходить от него на приличное расстояние. Но если это легко сделать, когда дом стоит в чистом поле, то на территории садоводства или дачного массива такое не всегда возможно: в кадр «лезут» ветки деревьев, горы оставленного строителями мусора, провода...

При стандартной точке съемки, с высоты человеческого роста, объекты приобретают привычный нам «документальный», хотя и скучный вид – как в милицейском протоколе. Эта точка съемки у профессионалов называется «съемкой от пуза». Необходимо подумать над «интересной точкой». Как правило, если камера находится на пару метров выше уровня глаз человека, стоящего на земле, то появляются варианты ракурсной съемки: можно довольно легко варьировать «количество» неба в кадре, что очень непросто сделать при «съемке от пуза».

Как «подняться» над объектом? Используйте для этой цели все доступные средства, коих в любом дачном массиве больше чем достаточно – лестницу-стремянку, перевернутую бочку, но при этом помните о собственной безопасности. Иногда даже табуретки достаточно, чтобы снимок приобрел совсем другой вид. Делая снимок из окна соседнего дома, если оно не слишком чистое, поднесите камеру вплотную к стеклу. В этом случае камера «не заметит» разводов, грязи, бликов.

Горизонт на снимке
При обычном ракурсе съемки линия горизонта должна находиться не ниже нижней трети снимка. Чтобы «приземлить» сооружение, нужно расположить горизонт выше этой отметки, а чтобы выгодно подчеркнуть особенности высокого здания на фоне безупречно красивого неба, лучше разместить линию горизонта на уровне пятой или шестой нижней части снимка. Но злоупотреблять этим, когда речь идет о съемке домика для объявления не следует – полагайтесь на вкус и здравый смысл.

Вот, пожалуй, и все на сегодня. В следующей публикации будем говорить об общем и среднем плане, деталях и второстепенных объектах. Расскажем о том, как грамотно привязать объект к местности, об особенностях съемки пустого участка, «недостроя», а также о том, что должно быть в портфолио объекта загородной недвижимости.

03.02.2012 10:45 | Источник БН.ру

Автор: Филипп Урбан